年味从豆腐香味中飘来(散文）

在我们老家，就连傻子都会说：“过年好玩尼，杀鸡煮肉做豆腐！”对于过年必不可少的家常菜，我对过年前做豆腐印象极为深刻。那个时候大家都没有余钱到街上购买豆腐，想要在过年吃上这个过年“硬菜”，就得自己亲自做。那段年月，就连亲戚邻里办喜事，都靠相互帮衬：舅舅家给你做一簸箕豆腐，姨妈家给你捂一盆黄豆芽，叔叔家给你送一篮芋头，婶婶给你送来一罐咸菜、两捆大青菜… ..所以说，那个把豆腐当肉吃的年代，母亲过年前忙忙碌碌，做豆腐，为过年拉开了帷幕。

腊月二十七、八日前后，母亲就会从柜子里拿出一盆当年秋天收获的黄豆，认真捡去霉变的颗粒，捡去杂物，然后晾晒半天，就用冷水泡在盆里一天，让它充分“发浆”。第二天大早，伴随着农家石磨“咯吱咯吱”“哐当哐当”声中，在人力不停推拉之间，伴随着石磨的不断旋转，乳白色的豆浆糊糊就会慢慢堆积在磨槽里，一部分豆浆缓缓流进磨槽口早已接好的木桶里。

我的眼前总会浮现这样的场景：大人推拉磨，小孩用勺子把泡得鼓胀的豆粒带点水，错开大人推磨的“磨钩担”（特制驱动石磨的木架子），眼疾手快的往石磨中间那孔洞里添。添豆，是一件很讲究技巧的活，豆添多了，磨孔胀死，添少了，拉空磨。空磨，会磨损石磨上下磨齿，磨齿磨平还得请石匠来用打石凿子“开磨”。磨豆腐，如同上了发条的闹钟，周而复始，循序渐进，它就是那段伴随着我们成长岁月里的美好时光。

把所有的豆子磨完，母亲就会把磨槽里的黄豆浆糊拎了水桶到厨房。厨房里灶火正旺，灶台上的一口大锅里已经热气腾腾。在大锅上放两块干净的木条，把一条白布口袋放置于上面，把一桶豆浆糊糊倒入口袋。不断倒入进水不断用力挤压下，乳白色的豆浆就全部流进了大锅里。

俗话说：“心急吃不了热豆腐！”做豆腐是必须小火慢炖的过程，首先必须把火变成小火，而且要用长柄木勺不断翻搅，一刻都不能离开，不然就会把锅底烧糊了，或者锅里的豆浆会沸腾溢出锅外，大大影响豆腐的产量。

豆浆在小火下冒着沸腾的小泡，当表面形成一层厚厚的膜时，说明豆浆已经煮熟煮透，母亲就会拿出一盆澄清的石膏水来。我的家乡，大多用煅烧过的石膏水点豆腐。用石膏水点，一定要点到妙处，点多了，豆腐太老，口感也不好，少了，成不了豆腐。随着石膏水的缓缓倒入，乳白色的豆浆慢慢发生着变化，水变得清澈起来，里边慢慢的有一团团“白云”产生，变戏法似的，豆腐就渐渐有了模样。在弥渡的密祉小镇，天天做豆腐的人家，会把做豆腐的酸浆水留着，习惯用酸浆水点，也倒是别有一番风味，再加上优质的珍珠泉水，成就了一道吃法多样，韵味悠长的健康小吃。

豆浆变成的豆腐脑，像朵朵白云在铁锅里飘动，像棉絮在空中飞舞。我们小孩口水直流，央求母亲给我舀一小碗，在里面放点葱花、盐巴，呼啦呼啦，一鼓作气扫进肚子里，那清新的味道，真的太令人陶醉啦！出豆腐时，用木勺舀起豆腐脑倒入用白纱布垫着的簸箕里。倒满后，盖拢白纱布，压上木板，再在上面压上磨石，或者压上石块、砖块等重物。压干豆腐里的水，过一段时间，掀开布，洁白而又富有弹性的豆腐就做成了。厨房的桌子上，刚做出来的豆腐热气腾腾，整个院子里弥漫着阵阵豆香，香味辽阔而绵长。

等豆腐完全放凉后，母亲会把一只干净的箩筐拿出来，放上一层青松毛，把一块块切好的豆腐整齐的放一层，再放一层青松毛。这样反复层叠，最后用一层青松毛覆盖。没有冰箱的时代，山里人就用这种方法储存豆腐。青蒜烩豆腐、小葱炒豆腐、凉拌白豆腐、黄煎豆腐、豆腐青菜汤… …慢慢品尝着各种烹饪方式的豆腐美食，一直可以享受到正月十五元宵节。

至于豆腐渣嘛，也没有舍得丢，母亲放入盐巴、辣椒面、草果粉搅拌均匀，放进纱布口袋里，周围用稻草严实包裹进行发酵。十多天后做成一个个的“豆食粑粑”，晒干保存。每当吃饭前拿两个放进火灰里炮，也是那时候的开胃小菜。随着生活水平的提高，只有和我们同龄以前的朋友，才有印象了。

作者简介：石玉 ，笔名小郎中，谋职于弥渡县卫健局，弥渡县作家协会主席，诗歌、散文、新闻通讯等作品多见于《大理日报》、《大理文化》、《弥渡文化》、《云南政协报》、《云南日报》等纸媒 ，有作品被收入多种文集，偶有获奖。 

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